海南一家去上海，点几道特色菜，简直是天价，这是当地物价？
近年来，越来越多的人选择旅游时品尝当地特色菜肴，以丰富自己的味蕾体验。然而，有些游客在海南前往上海旅游时可能会感到困惑，因为他们点了几道特色菜后，发现价格竟然异常高昂，甚至有人形容为“天价”。那么，这究竟是当地物价的正常水平，还是有其他原因导致的呢？
在探讨这个问题之前，让我们先了解一下上海的餐饮市场。作为中国更大的城市之一，上海自然有着多元化和多样性的餐饮选择，从本地特色到国际美食应有尽有。无论您是喜欢传统上海菜、川菜、粤菜，还是西餐、日本料理等，都能在这座城市找到心仪的餐厅。
然而，上海作为国际大都市，其物价水平也相对较高。租金、人工成本、原材料成本等因素都对餐饮业的价格产生了影响。此外，一些高档餐厅在装修、服务、食材等方面投入了大量资金，这也会在价格上有所反映。因此，一些游客在上海用餐时可能会感到价格较高，但这也是相对于上海市场的一般水平而言。
然而，问题的关键在于是否有一些不正当手段导致了特色菜的价格异常高昂。例如，一些不法商家可能会采用价格欺诈、服务费用不明等手法，以迅速获取高额利润。这种情况下，游客可能会感到被坑害。因此，如果游客遇到了特色菜价格过高的情况，可以考虑以下几点：
1. **查看菜单和价格清单：** 在点菜前，建议游客详细查看餐厅的菜单和价格清单，确保明白每道菜的价格，以避免不必要的困扰。
2. **选择信誉良好的餐厅：** 在选择餐厅时，可以参考一些在线点评平台上的评价，选择那些信誉良好、口碑较好的餐厅，减少受到欺诈的风险。
3. **核实价格：** 如果点菜后发现价格异常高，可以与服务员或店主沟通，核实价格是否正确，同时要求明确费用的构成，确保没有隐性费用。
4. **维护自身权益：** 如果游客认为受到了不公平对待，可以选择 *** ，向相关部门投诉或寻求法律帮助。
总的来说，虽然上海的物价相对较高，但大部分餐厅都是合法经营的，不会故意高价欺骗游客。游客可以通过慎重选择餐厅、核实价格等方式，更好地保护自己的权益。同时，相关部门也应加强监管，打击不法商家的违法行为，确保餐饮市场的公平竞争和游客的消费体验。
最后，作为游客，品尝当地特色菜肴是旅行的一大乐趣，但也要理性消费，不要因为一顿饭而让整个旅程蒙上阴影。旅行的本质是探索和享受，我们应该更注重美好的回忆和体验，而不仅仅是账单的数字。
在一杯6元的葡萄酒背后，萨莉亚提供的不只是一个“意大利沙县”的可能。人们发现，在低价的食物中，自己的人生也在被折叠。
文 | 钟艺璇
编辑 | 曹默涵
运营 | 栗子
在萨莉亚，做个快乐酒鬼
在北京、上海这样的大都市，一个人在餐厅买醉的更低成本，可能只需要6元钱。
不是青岛啤酒，也不是超市随处可见的罐装RIO，而是一杯6元的蓝布鲁斯科低泡葡萄酒，粉红色的液体被装在透明的高脚杯里，出现在萨莉亚的餐桌上。
萨莉亚是一个神奇的地方。比起酒，更早出圈、为吃货们惊叹的是它菜品的价格——2023年5月，萨莉亚北京餐厅的菜单里，没有超过50块钱的餐食，一盘肉酱意面14元，一盘意大利风格的香烤蜗牛只要18元，单价最贵的牛排和羊排，一盘也仅仅49元。想喝饮料，这里有一杯8元钱的无 *** 畅饮，可乐、雪碧、咖啡、奶茶，冷热任君挑选，还能加冰块。
1995年出生的毛毛之一次吃到萨莉亚，是在上海五角场店。十年前她还在读大学，和同学走在商场里，留给年轻女孩们的预算并不多，她们犹豫地选择了这家意式餐厅。进去后，几个女生很震惊，一家西餐厅竟然会提供无限畅饮——当时只要6元钱，一块披萨也只要十几元钱。对于初到上海的大学生来说，萨莉亚抚平了她们在价格和菜单面前的无措。
那也是毛毛人生之一次吃到海鲜烩饭，味道吃起来就像从前家里的汤泡饭，汁水有浓浓的海鲜味，上面还有鱿鱼圈，小小一个，很有弹性。
后来，海鲜烩饭也成了她在萨莉亚最喜欢的食物。参加工作的一两年里，萨莉亚依旧是她下班后的常去餐厅，“哪天不想烧饭了，就去萨莉亚随便吃一点，点个饭，点个饮料，再加一个鸡翅，三十多元最多了。”
▲ 丰盛的一顿，可能不过百元。图 / 每日人物
萨莉亚吸引了不少想要满足口腹之欲，却又囊中羞涩的年轻人进门就餐，但近来他们发现，萨莉亚酒单里的酒，似乎是更宝藏的存在。
正如“将贵价西餐价格打下来”的菜单一样，萨莉亚的酒也延续了亲切的风格。一杯6块钱的低泡葡萄酒，入口是甜甜的气泡口感，搭配着前菜和披萨颇为开胃。一杯不过瘾，还可以再续上一杯，或者直接豪迈地点上750毫升的一整瓶，也绝不用为账单担心——36元，喝不完还可以打包回家。
去萨莉亚买醉，成为不少自嘲“贫民窟酒鬼”的年轻人的选择。而最适合的时刻，莫过于周五下班后。
在北京，随随便便钻进一家张挂着红色灯笼的居酒屋，一杯兑了果汁、苏打水的嗨棒卖58块很正常。再去频频现身热门推荐榜单的网红Bistro（提供酒和小餐食的小酒馆）打个卡，浅浅一杯杯口擦了盐、点缀了柠檬或樱桃的鸡尾酒，88块。想要畅饮几杯，把自己灌醉，人均两三百的预算少不了。
但在萨莉亚，三五十块一瓶酒，几个好友聚在一起，连开几瓶都不至于心疼。打工一周的疲惫，在木塞被拔起的那一刻，也随着酒气从身体里迸了出去。
有人说，自己的之一顿西餐、之一口蜗牛都是在萨莉亚吃到的。还有人提到，萨莉亚给了自己一种从容感，毕竟扫荡一圈后，它的人均价格才不到50元——有一种拿着沙县小吃的钱，在外滩江景餐厅尽情点单的 *** 。
但在这里喝酒，西餐厅该有的仪式感也不会少。点完酒后，店员会拿着酒和杯子，在顾客面前开启，冒着气泡的白葡萄酒缓缓注入高脚杯，“关键它还是冰的”。
▲ 酒水价格令人惊讶。图 / 每日人物
不免有人心生狐疑：这么便宜的酒，能有多好喝？
90后女孩陈果上大学时就总吃萨莉亚，但爱喝酒的她对酒单上6块钱一杯的葡萄酒总是敬而远之——尽管酒单上面自信满满地写着，萨莉亚给顾客的都是“意大利原瓶进口葡萄酒”——她还是怕喝完头疼。不过在她看来，酒单上的朝日啤酒可以敞开点，“这是大牌子，喝着放心”，500毫升一瓶卖10块钱。
有一次等待上菜的过程，她还好奇地去线上电商查了一下同款的价格，24瓶量贩装170块，算下来也得7块多一瓶。比起那些将一听可乐标价15块的酒吧，“萨莉亚还算良心”。
更多人在网友的口口相传下，去萨莉亚实现了“葡萄酒自由”，成了一个快乐的酒鬼。对于那些挑剔萨莉亚葡萄酒口感的人，他们只有一句奉告：“都这么便宜了，还要啥自行车。”
▲ 在萨莉亚点一瓶低价红酒。图 / 每日人物
“意大利沙县”，日本制造
势必还有人，之一次听说萨莉亚。
在中国，萨莉亚目前开了四百多家门店，大多集中在北京、上海等一线城市。但相当一部分它的拥趸，并不知道它其实是一家诞生于日本的餐厅——在日本，萨莉亚是仅次于麦当劳和星巴克的非本土菜系连锁餐厅，开出了1000余家，几乎根植在日本每一座城市中。
但不同国家的人有同一个感受：为什么萨莉亚的食物和酒，能这么便宜？
拿销量一直很好的葡萄酒举例，在日本萨莉亚 *** 的留学生王小洁，经常看见有顾客到店里不吃饭，直接买酒。有人曾经对比过同一款酒在不同渠道的销量，发现 *** 上购买要比萨莉亚贵个2-3倍。
▲ 萨莉亚的菜单。图 / 每日人物
价格不是一天打下来的。回到1967年，萨莉亚的创始人正垣泰彦在自己大四那年，放弃了物理学的专业，决定跨界开一家餐饮店。因为生意一直没什么起色，正垣泰彦决定用降价的方式吸引顾客，降30%，没人，降50%，人还是不多，直到降价70%，客人数量才开始多了起来。
在一次又一次的向下试探后，萨莉亚牢牢确定了自己“便宜又好吃”的定位，这其中，便宜又是重中之重。为了把控成本，萨莉亚几乎建立了自己的 *** 供应系统，它在日本、澳大利亚都有自己的农场和加工厂，生菜是日本本地直采，肉类来自于自有的澳大利亚牧场，红酒则来自意大利的自有酒庄。
便宜的另一个秘诀还在于，萨莉亚是一个“没有厨师的餐厅”，做的也都是预制菜。在杭州一家萨莉亚门店工作的刘宁静说，萨莉亚实行轮岗制，理论上，任何一个员工都要同时适应前台和后厨的工作，“只要记住步骤，所有人都可以出餐”。
而烹饪时间最长的一道菜，不会超过8分钟，这也意味着，8分钟是萨莉亚的出餐底线。为了节省加工的时间成本，到刘宁静手上的食材，已经是切分后的形态，沙拉被切好一袋六人份，甚至料理包也会按照一人份的小包装提前分好。
一个有趣的现象是，在国内对预制菜态度暧昧的时候，萨莉亚在日本已经十分公开。王小洁说，萨莉亚甚至会把“冷冻半成品”放在菜单上，比如炸虾、蜗牛、鸡翅，方便有人想买回去自己炸，“这些半成品都是可以直接售卖的”。
▲ 餐桌上的菜大多是半成品制成。图 / 每日人物
萨莉亚门店的一切，也都朝着高效运转而设定。
对于每一个上菜员工来说，在萨莉亚得需要有强大的臂力，他们不能使用托盘，只能用手同时将盘子叠在胸前——因为萨莉亚曾经统计过，一个服务员，如果不使用托盘上菜，会快上8.6秒。刘宁静还记得，那些盘子很长，也很沉，而且烫，她几乎没有办法做到同时托起，但店长可以，“他能一次性端四五个盘子上菜”。
这样的经营 *** 带来了可观的回报。到目前为止，萨莉亚的毛利率一直稳定在60%左右。
2020年因为疫情，萨莉亚营收同比下降19%，净亏损1.68亿人民币。但仅仅过了一年，依靠在低价餐饮市场无可比拟的优势，2021年萨莉亚便迅速回血，净利润达到8600万人民币。2022财年Q2数据显示，萨莉亚半年的净利润就达到了2.5亿元人民币。
中国市场在其中发挥了不菲的作用，从2021年9月到2022年2月，中国大陆市场就为萨莉亚贡献了22.9 %的营收额，同比更是增长了21.9 %。
“萨莉亚里什么人都有”
《萨莉亚革命：世界独一无二的餐饮连锁诞生秘话》一书，曾详细描述了创始人正垣泰彦对于低价的思考，“连锁的本质并不是要做出生意多么兴隆的店铺，而是要做出销售额平平、但仍可以产出足够多利润的店铺”。正垣泰彦也不需要大家觉得有多好吃，只要让顾客觉得“有再去的价值”就好了。
某种程度上，萨莉亚是不少客人人生的一个侧面，在一小时用餐时间内，他们选择把自己的生活存放在这里。
2019年，毛毛的表弟来上海工作，萨莉亚又成了两人每周见面的固定地点。表弟比毛毛小三岁，大专毕业后，在上海Shake Shack汉堡店当店员。男孩子饭量大，两人又没什么存款，干脆约定好每周末去萨莉亚吃一顿。萨莉亚也成为两个在上海漂泊的江苏人，唯一一个有共同记忆的地方。
用毛毛的话来说，当时也不知道哪来的精神和体力，每到周末，他们就从徐家汇出发，买一杯奶茶，暴走一个多小时到静安寺，再到附近的萨莉亚吃饭。因为没钱，五十多元的牛排和整瓶红酒，填不饱肚子的甜点，都被表弟默默地排除在外，和毛毛一样，他也喜欢海鲜烩饭。两人的话题天马行空，有家乡，有生活以及工作里的烦恼。有段时间，表弟告诉毛毛，店长好像并不看中他，自己有些沮丧。
相较于在国内被年轻人追捧，萨莉亚在日本的受众跨越了更多的阶层。有段时间在收银台轮岗，王小洁发现，在萨莉亚能看到最多种类的钱包。
钱包是一种非必要的金钱装点物，某种程度上，也能判断一个人与金钱的关系。和中国不同，日本的电子支付并不普及，现金和信用卡消费依旧是主力。当客人掏出钱包的一瞬间，王小洁几乎能直接判断出对方的收入水平，她看过富人掏出的LV、Gucci和Prada，也见过老旧和窘迫的钱包，甚至有些已经破洞。“从老人到小孩，从富人到普通人，萨莉亚里什么人都有。”
▲ 图 / 每日人物
在日本萨莉亚，酒水也颇受欢迎，王小洁经常看到有客人点上一瓶酒，他们是夫妇、朋友，又或者是自己一个人。有一对老夫妻，几乎每天都来王小洁所在的萨莉亚吃晚餐，葡萄酒是必点的，日本萨莉亚的酒杯和饮料杯一样，都是塑料制品，他们用不习惯，干脆每回都自带高脚杯——“叮”的那一声碰撞，是浪漫的声音。
尽管都是直营店，中国的萨莉亚门店和日本依旧存在一些区别。刘宁静所在的那家杭州萨莉亚，有门店的营业额目标，为了达到目标，他们需要不断监控翻台率。店长曾经告诉他们，如果营业额经常达不到，就得开始裁员了。
几乎每个店员都明白，如果一桌顾客入座时间超过了1小时，他们就得通过收盘子，询问是否还需要点单的方式，隐晦提醒顾客，“你该离开了”。
但王小洁却提供了另一个完全不同的样本。在日本，萨莉亚店长会让他们努力推销畅饮，“因为他想给客人营造一种能坐在这里悠闲度过一段时间的氛围”。
萨莉亚成为一个特别的“公共空间”。王小洁经常能看到，有高中生坐在门店，点一杯400日元的畅饮，带着耳机，拿着iPad，一坐就是一下午。工作这么久，她见过的，待得最长的一桌客人，是一对家庭主妇。她们从店里11点开业，坐到了晚上10点，没有任何目的，就是单纯地和彼此聊天。接近12个小时后到了打烊时间，才依依不舍地离去——就像日剧《重启人生》开头的片段一样，闺蜜好友放声闲聊，情绪饱满又放松。
王小洁在日本读书，念的正是社会学。她的观察是，在日本，家庭主妇更有时间出来闲聊，等她们把老公、孩子送出门，做完家务，剩下的大把时间很难打发。她们会参加一些组织，类似于“某某地区妈妈会”，经常在一起聚会。
萨莉亚的生命力是强大的，它穿越了日本两个经济震荡周期——日本经济危机和全球疫情冲击，生命力的关键就在于始终不变的低价。有一件事，至今让王小洁印象深刻，有一回她招待了两位老年女性客人，收盘子的时候，客人突然抬头对她说：“谢谢你们，做这么便宜的饭，还这么好吃，让我们这些退休金比较少的老年人也能吃得起。”
餐厅折叠
有时候，店员和客人的交谈，也是彼此人生的一次折叠。
陈森2017年曾经在萨莉亚短暂 *** 过一段时间，那时他正在日本留学，萨莉亚的点单程序比较复杂，得按照种类分开点单，遇到调皮的日本孩子，会故意一口气把点菜说完，等待陈森手忙脚乱的样子。
但一对夫妻，会特意等陈森，夫妻每点一道菜，就停顿几秒，直到陈森抬头，发现夫妻俩正真诚地看着他，确认陈森已经操作完毕，才会点下一道菜。有一次，他们主动找陈森搭话，问他是中国哪里人？
陈森说自己来自广西桂林，他们说自己没去过这个城市，甚至拿出了纸和笔，让陈森把“桂林”两个字一笔一划写上去。陈森原本以为这又是一次美丽的敷衍，在他过往的打工历史里，这样的客人并不少。只是等到第二天，他们再次相遇，夫妻俩兴奋地向陈森分享，他们真的在 *** 上查了桂林，风景非常漂亮，日本没有这样的风景。这是陈森少有的觉得自己被尊重的时刻。
在萨莉亚餐厅，在折痕的另一面，这些在萨莉亚工作的人们，他们既是支撑萨莉亚体系的一部分，也在这里留下了自己的人生侧面。
萨莉亚的员工几乎都是 *** ，这种模式和日本人工成本较高有关，这种习惯也延续到了国内，广州萨莉亚餐饮有限公司的官网显示，目前3300人的员工中仅有1300人为正式员工，其余2000人均为小时工， *** *** 比例为1：2。
*** 的日子也让陈森度过了在日本的留学生活。他家庭条件不太好，来日本前，父母只给陈森付了之一笔学费，剩下的生活，只能靠自己的双手。按照日本当时的法律，陈森所持的签证只允许他一周 *** 28小时，最多的时候，陈森一口气打了三份工，紧贴着时间的底线。
萨莉亚当时的工资是每小时1200日元，折合人民币60元左右，每到晚上还有30%的加成，在他所有 *** 里，这是更高的一个。当然，也是最累的一个。高效的系统带来的是人与时间的工具化，萨莉亚的人流量大，几乎没有空闲时间，一天的工作动辄10个小时，有人曾经统计过自己在萨莉亚的打工生活，一天至少走了3万步。但就像来萨莉亚吃饭的老年人，感谢有一个便宜的餐厅可以提供食物一样，这样的 *** 生活陈森一直坚持到毕业，萨莉亚也托起了他的海外漂泊。
而在 *** 人群里，一大批是社会 *** 人群，萨莉亚允许按照小时段排班。陈森居住在京都市，这是一座老龄化问题相当严重的城市，他还记得，当时后厨有一个日本老爷爷，已经快70岁，白天有自己的职业，下了班就在萨莉亚工作，一直到晚上11点才离去。“在京都，80岁老人在餐厅 *** 的情况也并非没有，他们的工作一般不会太劳累，就是点菜、擦桌子之类。”
这是极为现实的一面，萨莉亚把时间揉碎、拆解，同时容纳了消费者和谋生者，只为了一个目标，钱。在杭州萨莉亚 *** 的刘宁静，经常能在下午6点左右，看到另一批 *** 员工匆匆进店，他们大多是商场的店员，还有保安，来的时候因为着急，连保安服都没脱下，进了后厨就换上萨莉亚的黑色店服。
这些人选择把故事留在了萨莉亚，但也有人最终离开了这里。
毛毛的表弟在上海待了一年多，家庭突然出现了变故，他的父亲因意外去世。这个二十出头的男孩一夜就长大了，他回了江苏老家，按照母亲的意愿，留在家里，和几个朋友合办了一个小小的绣花厂。
在毛毛的回忆里，表弟过去是一个有想法的男孩，在萨莉亚，姐弟两曾经想象过自己的未来，表弟告诉她，自己要一步一步，最后做到汉堡店的店长。尽管当时家里的长辈一致反对，认为这个男孩去了趟上海，只是个给人做汉堡的，和厨师一样，没多大意思。毛毛却总是暗中给表弟说好话，“这个工作挺好的，年轻的时候在外面干几年，以后还可以慢慢往别的方向发展”。
只是父亲离世后，表弟辞职回了家，从此再也没去过上海和萨莉亚。后来他和当初汉堡店认识的女孩结了婚，还有了孩子。毛毛因为工作调岗，也去了日本。
在日本，这个萨莉亚的起源地，她遇见了更多的萨莉亚餐厅。只是去年她和朋友吃了一次，又是那盘海鲜烩饭，但好像已经不是当初那个味道，也不是当初那个人了。
▲ 2020年10月24日，上海市黄浦区河南南路m2香港名都萨莉亚。图 / 视觉中国
（文中受访者皆为化名。）
文章为每日人物原创，侵权必究。
西餐中不可或缺的酸黄瓜，竟然高达4.2万元1片？平川速购小编发现
汉堡包或者西餐前菜中
都少不了西式酸黄瓜的身影
虽然名字也叫酸黄瓜
但吃起来就是和中式酸黄瓜不同
不知道是心理作用还是怎么的
西式酸黄瓜似乎就和西餐非常和谐
如果改用中式酸菜
我们的中国舌头总能轻易发现
这些不调配的异类食材
究竟西式酸黄瓜有什么特点
今天小编就来科普一下
一、西式酸黄瓜的特点
不少人之一次接触西式酸黄瓜应该都是汉堡包里的酸黄瓜片，才发现一种名称和我们中式酸黄瓜一样，但味道口感完全不同的世界另一端的酸黄瓜。实际上不止汉堡包，搭配肉类，餐前小菜等等都会用到酸黄瓜，可能算是古代应对冬天缺少新鲜蔬菜的一种饮食传统。
西方各国的酸黄瓜里面，俄罗斯北欧那边的酸黄瓜应该是公认比较好吃的。虽然大家都知道因为气候和物产的原因，俄罗斯和北欧的食物比较单调乏味，甚至可以说是不好吃，最为人熟悉的菜式可能就是烤肉和土豆。可能正是主菜不好吃，所以他们 *** 酸黄瓜才会更用心。
在俄罗斯和北欧，酸黄瓜的地位相当于我国的榨菜。汉堡、卷饼、烤肉、三明治里可以没有生菜，但不能没有酸黄瓜。酸黄瓜的口感酸甜，适合作为开胃小菜，抵消肉类的油腻或者增添面包的滋味。2022年是俄罗斯食品大火的一年，巧克力、糕点、牛奶、小吃，酸黄瓜等食品顺势被广大中国网友所熟知。
西式酸黄瓜选用粗短的黄瓜腌制，口感爽脆。多数国人应该不习惯直接吃西式酸黄瓜，因为它的滋味偏酸，味道比中式酸黄瓜更冲，西式的吃法也时多数搭配肉类和面包一起吃的。
二、西式酸黄瓜的益处
1、酸黄瓜对防癌有一定作用。只要适量食用，其中大量的葫芦素和维生素C，能抑制病毒活性，也能减少癌细胞的生成，所以平时的适量食用能起到一定的抗癌作用。
2、酸黄瓜能延缓衰老。酸黄瓜富含维生素E和一些酶类物质，能提高人体组织细胞的活性，促进组织细胞再生与代谢，可以延缓多种衰老症状的出现。
3、酸黄瓜能健脑安神。酸黄瓜富含维生素B1，它能直接作用于人类的大脑和神经系统，使人心情变轻松。
4、酸黄瓜能解毒护肝。酸黄瓜富含黄瓜酶，能保护肝脏，提高肝脏的解毒能力，最明显的例子就是解酒。
三、各国的西式酸黄瓜的特点
在欧洲，各国家腌制酸黄瓜的 *** 基本相同，只是辅料有所分别。
匈牙利的酸黄瓜放很多白醋，口感非常酸，适合搭配匈牙利特有的大块油腻肉食。
德国和附近说德语的地区的酸黄瓜略甜，和炖煮类的德式菜肴很搭配。
法国的酸黄瓜娇小玲珑，酸中带甜，口味清淡， *** 口水分泌，开胃的同时，不抢主菜风头，适合搭配法式猪肉泥、法式猪肝酱等。
俄罗斯酸黄瓜，口味重糖重盐，比较适合当地人的重口味。
四、酸黄瓜趣闻——1片4.2万元的酸黄瓜
2022年澳大利亚艺术家马修·格里芬（Matthew Griffin）在新西兰奥克兰迈克尔·莱特画廊（Michael Lett Gallery）里展出了一件特别的作品“酸黄瓜”，就是把一片麦当劳芝士汉堡里的酸黄瓜被甩在了天花板上，标价1万新西兰元（约合人民币42400元）。这件听起来非常荒诞离谱的事情，却实实在在地发生在了。这期间如果有买家买下这件艺术品，他会收到如何在自己家里将作品复原的说明书，此外，他还得另花4.44新西兰元（约合人民币18.8元），支付麦当劳芝士汉堡的费用。根据画廊的说法，《酸黄瓜》的寓意就是要人们来讨论哪种艺术有价值，而哪种没有。
这么来看，如果我们吃酸黄瓜达到一定的形式和热度，例如把酸黄瓜摆盘拍照，只要喜欢和讨论的人够多，就能上升到艺术的高度。那么您要不要试试买1罐西式酸黄瓜回家进行一下艺术创作呢？就算做不成艺术品，起码开胃去腻，促进健康的作用肯定是有的。
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“法国大排档”bistro，成了平价中餐涨价的秘诀？网红餐厅总是风风火火地来到市场，又悄悄地离开，不带走一片云彩。热度不断高涨的bistro，是一时网红，还是长久生意？
本文由红餐网（ID：hongcan18)原创首发，作者：王秀清。
让平价中餐瞬间贵10倍的网红风，又多了一个。
飘洋过海来到内地的餐酒馆“bistro”，正在成为新的社交货币，无论是街头还是购物中心，似乎只要是年轻人扎堆的地方，就会有新的bistro不断生长出来。
小红书向来被视作消费趋势风向标，截至11月10日，在小红书平台上，关于bistro的词条笔记已经有18万+篇，浏览量高达347.1万。
bistro究竟是啥玩意？凭什么能让餐厅瞬间涨价？是不是智商税？值不值得跟风开一家？今天，我们就来聊聊这个火热的“新网红”。
“法国大排档”
成了平价中餐涨价的秘诀？
说新倒也不新，bistro在国内其实已经发展好几年了，只是风头一年比一年盛。
关于bistro的起源，其实没有严格的学术定义。一般认为，bistro最初是来自法国街边的平价小餐酒馆，主打平价菜+高性价比酒，适合人们闲暇之余跟朋友吃个饭喝一杯聊聊天儿，讲究的是轻松的社交氛围。如果非要对标国内的某种餐饮业态，或许大排档会比较接近。
不过，国内的bistro似乎不太想当“法国大排档”。通过大众点评搜索可以发现，一线城市的bistro人均价格大多在200-400元，餐厅环境也相对精致，跟大排档完全不沾边，更像是一个全新的物种。
△图片来源：摄图网
尽管“不正宗”，bistro在国内仍越来越火。作为舶来品，bistro更先在上海火起来，有媒体直言：
“全中国没有哪座城市像上海一样热衷bistro，已然要成为上海的饮食符号之一了，晚间喝点小酒chill一下，才是魔都夜生活的正确打开方式。”
是不是魔都夜生活的正确打开方式我们不得而知，但bistro在上海疯狂生长了几年后，开始向其他一线、新一线城市蔓延。
比如2021年，深圳聚集年轻人最多的购物中心之一万象天地，将整个里巷街区以bistro为核心理念进行调改升级，一口气引入20多家bistro。
广州“潮到风湿”的潮人聚集地东山口，bistro的密度也越来越高，即便是在近期疫情影响下，仍有bistro勇敢开张。
△深圳万象天地bistro店；图源：项目官方微博
这些bistro的风格或许各有不同，但有一点却格外一致，那就是：贵。
相比国外，国内的bistro的人均价格几乎翻倍。也因此，有人将其戏称为“平价中餐涨价的秘诀”。
对于国内外bistro差异的原因，有几位bistro老板帮我们总结了几个主要因素：
首先，近期被网友狂喷的几种“创意bistro”，例如东北菜bistro、云南菜bistro，确实比较另类，但市场上更多的是“正统”流派的主打“西餐+酒”的bistro。在他们看来，“正统bistro”的价格不低，更多是“相对其他大众餐饮而言”的。
STEM东山是广州的一家bistro，品牌主理人Sarah在法国生活了近十年，她直言，bistro在法国确实是平价餐酒馆，但国内的bistro相对贵一点其实也是正常的，因为很多酒进口到国内后价格都有所上涨，例如一款几欧元的平价酒，经过进口与汇率换算后，在国内往往要售价过百元。
客群属性也是国内bsitro更精致的原因之一。STEM东山店长Jovi补充，国内大众对西餐的认知普遍停留在中高端餐饮的印象，对用餐环境有一定要求，这也带来了开店、服务、出餐品质成本的上升，导致客单价普遍上升。
△图片来源：摄图网
从更聚焦的角度看，COMMUNE品牌负责人告诉红餐网，bistro作为舶来品而又起步于上海，注定了其受众是对生活品质、饮食体验有一定追求和消费经验的人群，这就使得bistro在国内目前无法“原汁原味”地发展。
当然，市场上确实不乏少部分想“割韭菜”的商家，例如此前火遍全网人均2000+的川菜OMASAKE，“炒碟普通的麻婆豆腐舀两勺摆个盘就端给客人，还敢卖几千块，怎么不去抢？”ilili bistro店长Davis如此吐槽，“但这些终究是个例，我们不能因此否定所有的OMASAKE。”
在他看来，不去做产品、氛围、服务的提升，给店名加个bistro就想涨价，难免会步“人均2000+川菜OMASAKE”的后尘。
bistro的火热，源于“没有竞争对手”
目光拉回国内的大多数bistro，既不“正宗”，人均消费也不低，为什么bistro还能越来越火？
究其原因，或许还是新消费背景下老生常谈的几个话题。
1、体验消费大潮
无氛围感，不bistro。打开小红书或者大众点评，翻几页就能观察到一个规律，十个bistro消费者里可能有八个都在强调氛围感。
什么是氛围感？同样，也是一个很难去定义的词汇，归结起来大抵有两大关键词：沉浸式体验与情绪隔离。
说直白点，就是一家bistro的装修首先要好看，符合颜值经济潮流。而好看，就容易引发年轻人喜欢打卡、分享的欲望。Davis认为，bistro越来越火的原因，与年轻人喜爱社交打卡有直接联系。他的ilili bistro虽然才开业不久，但几乎每天都有年轻人到店打卡，甚至商拍。
△ilili bistro；图片来源：红餐网摄
其次，氛围感更多讲究无拘束、轻松感，如何通过好看的空间设计为消费者营造这类体验，是氛围感营造的核心内容。在空间的硬件上达标后，如何通过音乐、服务、餐食等内容，为消费者营造情绪隔离感，让其短暂抛开杂虑，享受当下，是氛围感营造的最后一环。
而这些元素都可以总结为一个词：体验。近年来，无论是购物中心还是策展空间、餐饮店、零售店，都在追求沉浸式体验。进一步分析，源于电商普及带来高度便捷的消费习惯，年轻消费群体更愿意选择电商渠道完成购物行为。因此，营造线上渠道无法实现的体验感，成为实体商业突围的重要手段，体验消费大潮由此形成。
《光明日报》调研数据显示，69.91%的Z世代每个季度至少进行一次体验式消费，而在体验式消费过程中，消费过程的享受成为Z世代最重视的因素，占比达72.12%。国内bistro为消费者打造的，正是氛围感、体验感。
2、填补市场空缺
bistro在国内的定位，正好切入了一个相对空白的市场。
从价位角度来说，传统的法餐往往给人高端的印象，其对品质、服务都有着严格的要求，人均价格往往也在700元往上走。而普通大排档的定价虽低，但在一线城市已经鲜少有年轻人愿意坐在大排档吃饭喝酒，且大排档通常不太注重环境和酒饮，更多聚焦在餐食上。
从氛围上来说，大排档讲究的是市井气和烟火气，而传统法餐则因一系列条条框框的礼仪而显得有点拘束，对于年轻人而言，二者各有利弊。相比之下，他们更希望有一个不需要花费大价钱，但是环境好、有氛围、有一定品质的社交场所。
国内的bistro正好切入这一市场空白，在营造精致的同时，不带给客人物质与精神上太多压力。
△Bistro Nuag；图片来源：受访者供图
Bistro Nuage品牌主理人Chris曾在深圳从事多年餐饮咨询服务工作，他在今年年初回到北京顺义与朋友一起开了一家bistro。
在他看来，bistro就是一个环境舒适、可以和朋友放松喝酒、分享食物的社交场所，而价位又刚好卡在街边大排档和高端西餐中间，可以以相对西餐厅更低的价格，享受到相对高端的氛围。
从这个角度来看，市场相对空白的bistro，可以说并没有陷入什么红海品类之间的竞争，更多仍只是品牌之间的竞争。
3、“餐+酒”模式逐渐发展成熟
从行业角度看，bistro是“餐+酒”模式发展成熟的产物。
COMMUNE品牌负责人表示，在国内流行bistro概念前，COMMUNE就在做“场景+餐+酒”融合的业态。“餐+酒”在国内并不是全新的模式，只是发展到一定成熟阶段，消费市场和资本市场对这一模式拥有了提炼和总结的能力。而bistro的本质，也还是“餐+酒”。
当然，除了上述因素外，bistro的流行，还与微醺经济、自然酒风潮等在国内的发展有关。
微醺经济就不赘述了，星巴克、茶颜悦色、和府捞面等连锁餐饮品牌都已经有所布局。自然酒，则是大多数bistro的主要卖点之一，其特指加工过程中没有过多人工干预的葡萄酒，特点是风味多样、包装好看，可以对标为啤酒中的精酿或是咖啡中的精品咖啡。
要不要跟风开一家bistro？
能不能去开一家bistro？核心在于，bistro是一阵风，还是一个能够持久的生意？
在不少人看来，bistro是一种生活方式，是人们聚餐、约会等行为需求下一个兼具舒适度与性价比的场所，因此，它是一个可持续发展的品类。
COMMUNE品牌负责人认为，bistro并不仅仅是一个概念，正如30年前，市场上主流的零售渠道以小卖部为主，国内许多人对量贩式超市概念持怀疑态度，但并不阻碍超市成为当下的主流零售渠道之一，bistro也一样是被需求的，它会生存下去且不断迭代。
△图片来源：小红书@COMMUNE
在Davis看来，bistro的概念至少还能火3年，但未来如何他无法下定论。ilili bistro所在的区域是广州年轻人聚集地，商业趋势瞬息万变，Davis见证了许多品牌的兴衰，他认为，社会在不停进步，总会有人创造出更新颖的概念。
STEM东山品牌主理人也持相似观点，她告诉红餐网，从广州的角度来说，bistro至少能再火3-5年。
在其看来，广州的bistro从去年开始逐渐增多，但市场饱和度仍远未到激烈竞争的阶段，因此，广州的bistro仍能继续火一段时间，才会进入内卷阶段。据她观察，上海的bistro已经出现内卷趋势，从卷价格到卷酒的上游资源。
值得注意的是，目前bistro并未跑出太多连锁品牌，更多是以单店形式存在。
COMMUNE品牌负责人告诉红餐网，bistro做连锁并不容易，因为其在门店服务运营、后台供应链管理、人员培训、选址、品牌宣发等方面都有着较高的门槛。如果是纯粹的酒馆，产品足够单纯，量化的难度并不高。但“餐+酒”，产品的难度及标准化会遇到更多挑战，“这是国内bistro没有大规模连锁化的原因，但我相信以后会有更多的连锁品牌出现。”
△图片来源：红餐网摄
相比直接做连锁品牌，对原有品类进行叠加或许会更利于bistro连锁化。Chris举例道，如果前身是啤酒屋或餐厅，再叠加bistro的概念，做起来会更容易。
实际上，Chris的观点在市场上也已经有不少案例，许多连锁品牌都曾尝试过在部分门店融入bistro概念。2017年，国内必胜客就尝试开设必胜客bistro门店。
可以预见，随着bistro热度持续走高，未来还会有更多玩家加入战局。在激烈的竞争到来之前，部分品牌已经开始搭建护城河。
例如，COMMUNE的策略是以质价比为消费者提供标准及安全规范的餐酒体验环境。“从这个维度上讲，我们的竞争对手实际上是不多的。”COMMUNE品牌负责人表示，目前“餐+酒”赛道更多是做分时段生意，且真正能将餐与酒做到平衡、全时段的品牌并不多。从竞争的角度来说，COMMUNE更多是把自己的模式做得更标准，将bistro做成一个刚需品类去打开更大的市场。
当然，也有市场观点认为，bistro的竞争加剧不意味着是坏事。
在部分bistro内卷之余，国内外已经出现了升级版的产物——bistronomie，在产品、价格等方面更接近fine dining，即高端、注重仪式感的品质型餐饮，往往以传统法餐为代表，人均价格多在1000-3000元之间。bistronomie则是定位在bistro与fine dining之间的模式。
基于这一逻辑，国内bistro价格向下探回归其最初属性，即提供平价菜式与性价比高的葡萄酒，以低消费、高性价比、舒适的社交场景取胜，或许也是新的出路。
高档餐厅里高达几百元的“吊龙”到底是什么肉？真的值得吃吗？高档餐厅里高达几百元的“吊龙”到底是什么肉？真的值得吃吗？
爱吃牛肉的小伙伴们都知道，吊龙一定是牛身上更好吃的部位。
在很多餐厅里的牛肉菜肴，但凡是采用吊龙作为原材料，可以高达几百元一份，但最贵也不过是牛肉，到底是哪里的部位，能售到这样的高价？耐心看完本文，下回点餐就懂了。
其实说通俗一些，吊龙就是牛里脊，但是也并不是所有的牛里脊肉都叫做吊龙，吊龙只是牛里脊和牛脊柱骨之间，长条状最嫩滑的肉。而之所以叫做吊龙，这是一种广东人的叫法，后来被全国多个餐厅所运用，摇身一变成了“高档肉”。
而虽然是吊龙，也分为不同的三个部位，即吊龙、吊龙伴、吊龙芯，而真正的吊龙肉，肉体嫩滑不说，还带有毛细状的油脂分布，咀嚼起来少量油脂在口中爆开的牛油香，搭配上肉质的嫩滑，给人舌尖的享受。
吊龙被广泛运用在很多菜系中，西餐中的西冷与肉眼是用上好的吊龙 *** 的，而吊龙伴和吊龙芯则是菲力牛排的更好材料。
在中餐里，吊龙常被切成片状，进行烧烤和成为四川牛油火锅烫食得肉类食材，除此之外也有很多人发现，如果把红烧牛肉中的牛腩换成吊龙，口感是成倍增加的美味。但很多人或许还不会挑选吊龙，也不知道如何辨别吊龙，今天我就分享给大家，几个购买吊龙的小妙招。
①购买时间
一般只有清晨早上的菜市场，才能找到最正宗的吊龙，或者是如果有熟悉的肉贩子，可以提前和他预定要多少，让他帮你留意。一般很多餐厅，也会在早上进行食材购买，如果来晚了，吊龙基本上是见不到的了。
②眼观
牛肉整体颜色偏红，但吊龙肉颜色相比之下偏淡一些，对比腱子肉更加明显。切口侧面可清晰看到，脂肪呈细丝状分布，并非是块状，且绝大部分仍然是瘦肉。
③触感
很多吊龙和普通牛里脊是一个价位，但是要学会分辨是否是真吊龙，带上一次性手套轻轻在里脊肉上戳一戳，吊龙比其他里脊肉更加弹，手掌轻轻按压能明显感觉到回弹性。
④购买地点
很多菜市场还是都在售卖的，会挑的话也不太容易被坑，但更好还是去 *** 牛肉摊或者是 *** 店里购买吊龙，相比之下 *** 的牛肉会更加货真价实一些，但价格会稍微偏贵一点。
对于吃吊龙也是有一定讲究的，看过很多电视剧，在高级餐厅吃吊龙都是要搭配红酒一起饮用，但其实不然，吊龙的吃法最爽快的还是搭配白酒喝，吊龙的肉香搭配上中国白酒的粮食清香，是更佳的搭档。比如说这2款纯粮的白酒，酒质醇厚且酒香浓郁，在选择吊龙配酒时，大家可以做一个参考。
之一款：青花汾
青花汾可以说是汾酒家族中的“颜值担当”了，不仅外观精美漂亮还带有特别的中国风元素，青花瓷器般的设计，即使是在宴会或者应酬酒会中也是拿得出手的。
从价格来看，青花汾是一款中低端型白酒，但是口感却不输给上千元的高档酒。入口时，整体的清新爽口的，酒质干净无杂质，口感十分的柔和甘甜，几乎感觉不到酒精的辛辣感，入口后，喉咙不渴不辣，口中留香，搭配上吊龙一起食用，可以说非常舒适了。
第二款：蒸台坤沙酒
酱香酒虽然是我国的三大主流香型之一，但是还是有很多人是无法接受酱香酒的味道的，这股酱香味，有的时候闻起来让人生腻并且恶心，但是这一款酱香酒就不会让人有这样的顾虑。
这款酒的原材料采用的是和茅台一样的小红缨子糯高粱，在进行加工时，因为2次不同时期的投粮，长达9次的发酵，使得高粱本身的清香和甘甜被发挥到了极致，而又因为常年的窖藏和精心勾调，使得酒水醇厚甘甜，口感温和细柔，并且闻起来没有让人奇怪的怪味，更不会有油腻感，更多的是粮食的清香和大豆的发酵香，这就是一款好的酱香酒，好的酱香酒会让人重新颠覆对酱酒的认知。
所以，文章到最后，我们到底值不值得在高档餐厅吃吊龙？其实答案是因人而异的。如果追求的是情调、环境和服务，以及特殊商务需求的话，在高档餐厅吃吊龙也是值得的，但如果追求的是味道和吃肉的畅快，我们大可以根据菜谱，购买吊龙进行烹饪，性价比会更高。
美食人人爱，人人爱美食。如果你也喜欢品尝美食，或者有更多美食的推荐，欢迎大家在评论区进行讨论。
西餐之最——最早私营西餐厅，两个人吃了200多元，性价比高吗朋友小聚，是吃中餐还是西餐呢？一般朋友喜欢吃甜品或者爱吃西餐，那选择西餐更好了，尤其是夏季，西餐中的小甜品，沙拉，冰淇淋等，真是很可口。这是朋友小聚吃的，是一家俄式风味，很传统的西餐，在北京有年头了，是真正的西餐做法。
维兰西餐厅创建于1982年，创办人郑维之老先生曾任多国驻华使馆主厨，有60多年的西餐烹饪经验。维兰西餐厅是中国首家私营西餐厅，历经近几十年，受到了国内外宾客的首肯。
环境优雅，就餐人不多，很安静。服务也还好，有种回家的感觉。如果饭量不大，去的话，两个人两份主菜、两份汤、一份沙拉，足矣。
莫斯科什锦土豆泥，土豆在俄罗斯享有“第二面包”的美称。俄罗斯人一年四季几乎顿顿饭离不开土豆，他们不光在自己家里变着花样吃土豆，在街上随便吃点什么的时候，也会优先选择烤土豆泥。莫斯科几家常见的快餐连锁店，主打菜式就是烤土豆泥。这西餐厅的土豆泥，色泽金黄、口感细腻，香气扑人。再加上各种配菜，令人胃口大开。一份52元，价格高吗？
鸡茸汤，里面有牛奶香味，加了鸡肉茸在里面一起做的，味道真是鲜美可口。
香浓奶油南瓜汤，历来是西餐中一道必吃的汤品之一。它拥有柔滑的质地，浓香的味道，丰富的营养，一直都作为各种节日大餐的头盘。西方各种节日都有它的位置，用勺子搅拌均匀，金黄金黄的南瓜汤就可以吃了，喝一勺，带着浓浓的奶油味，香甜可口，真是好喝，爱吃甜味的真不错。一份30元
扒鸡腿配烧肉汁，这就好酥香的鸡腿，看着就可口香喷喷，在搭配烧肉汁一起吃，真是美味可口。
吉利炸鱼排，肉质厚嫩，裹上面包糠油炸粘点，搭配吉利食用又是另外一番味道，不是一般的外脆里嫩，鲜美多汁！！这炸鱼排，在西餐中很常见，香喷喷的很好吃。一份68元，两块鱼，这个价格，高吗？
这家西餐厅，是真正的西餐做法。菜量比想象中大，价格还跟以前一样没有涨，性价比比较高。两个人吃了248元，毕竟是吃西餐，这个价格高吗？
跟着做饭菜，给家人一份关爱，一份健康保障卡！
最关心的事就是家人的一日三餐，更大的爱好是创意各种美食。每日分享好吃好玩的，关注我，享受美食不迷路！
编者按：
“开洋荤”是“老外在上海”系列的一个分支，聚焦上海那些由老外经营/担任主厨的餐饮场所，讲述老外们和这座城市共同成长的经历以及过程中的甜酸苦辣。在我们看来，每家店和它背后的人都是上海滩的一个传奇。今天带来的是在上海20年，拿下了六颗米其林星星的德国大厨史蒂芬·斯蒂勒（Stefan Stiller )的采访。
57岁的德国人史蒂芬·斯蒂勒（Stefan Stiller )也许是在中国起家的西餐主厨里拥有米其林星数最多的一个。
开业不到七年的泰安门上海于2021年底斩获三星，成为上海第二家获米其林更高荣誉的餐厅；泰安门广州和以他本人姓氏命名的Stiller斯蒂勒广州两家餐厅如今分别是二星和一星的级别。此外，泰安门上海还作为可持续发展的环保模范餐厅获得一颗绿星。
从17岁在家乡策勒一家酒店餐厅里做学徒至今，斯蒂勒在Fine Dining（高端餐饮）领域已耕耘了整整40年。在这个瞬息万变的时代里，Fine Dining的定义也在悄然发生改变。从昔日标志性的银餐具、鱼子酱和黑松露到如今各类创意花样百出。
斯蒂勒认为，不管怎么变，应该永远守住“内容高于形式”这个原则，内容就是食物的口味。“对我们而言，两者同样不可或缺，但食物的味道永远是排之一的。如果你做的菜品非常漂亮，味道却一塌糊涂，那意义在哪里？”
但在这个社交媒体盛行的时代里，这份坚守变得尤其困难。越来越多的餐厅和主厨迎合顾客拍照晒图的心理，环境和菜品形式远大于内容已成为一种趋势，平庸的厨师们轻易从中找到了生存之道。
如今这样的情形每天都在上演：菜品上桌后顾客先从各个角度为食物拍照，然后互拍或 *** ；再花上很久P图；一键发布。但一切并没有结束，更忙碌的时刻到来了，因为他们必须回复没完没了的评论——这或许才是晒图真正的意义所在。
厨师界不少大神级的人物对此都不堪忍受，他们怒斥： *** 时代正在毁掉美食。
斯蒂勒可以理解顾客们这种拍照和分享的热情，但他有时也觉得无奈：“如果你拍了10分钟照片再回头来吃，有些食物的质地性状就发生了改变，口味也不对了。”
*** 时代正对传统餐饮业施加着一些微妙的影响，但斯蒂勒认为，餐饮行业的本质不会被改变：好的菜品加上好的服务，这永远是衡量一家餐厅优秀与否最重要的标准。
斯蒂勒在今年3月新开业的Stiller斯蒂勒新天地店里等我们。
餐厅以橙色为主色调，像是预判到“多巴胺元素”会在这个夏天走红一样。他说，这是自己和太太Yoshi都钟爱的颜色。
上海滩有一定年纪的时髦吃客或许还保留着一些模糊的印象，很多年前，在老码头那一带也曾经出现过一家同名餐厅。2008年，来上海已有四年的斯蒂勒决定是时候拥有一家自己的餐厅了。
作为外滩餐饮场所聚集地之一，老码头多年里客流量始终不大，而房租却一点都不便宜。坚持五年以后，斯蒂勒认为这份生意不值得自己再继续了。2013年，他关店歇业。掐指算来，当初开在那一带的餐饮店，如今大多都已成为了时代的眼泪。
Stiller's餐厅最初出现在一个社交媒体尚未兴起的时代，当它回归的时候，各种类型的新媒体已经成为这个时代的主宰。相比人均近3000元的泰安门，人均不到500元的Stiller斯蒂勒更休闲和亲民。
作为一家早晚营业，路过就可以入内消费而无需提前预约的西餐厅，它面向更广泛的人群，但也因此比泰安门更容易淹没在 *** 上的各种声音里。
斯蒂勒如今把更多时间花在打理这家新店上，他承认，尽管自己在上海已经呆了20年，但难免还是会和本地顾客在餐饮理念上存在一些出入。“比如有人拿着附近买的汉堡来我们这里，那当然只能告诉他们‘对不起，我们拒绝外带食物。’”
为什么要带其他吃的东西来一家本来就出售食物的餐厅呢？斯蒂勒对此感到无法理解。同样感到不可理解的则是被阻拦的顾客，这被视为一种对自己权利的剥夺，他们无疑会感到不快，而顾客们的不快最直接的反映就是网上的点评里。这个时代最鲜明的一个特征是越来越多的普通人发现自己手握了话语权，有更多可以为自己发声的渠道。
但这种权利的利弊同样明显，在斯蒂勒看来，这样的情况似乎是不可避免的。 “评分再高的餐厅也有负面的声音，你无法让所有人都满意，我们非常努力，但你仍然不能取悦每一个人。我想我们必须接受这个现实。”
食物不仅仅是食物，背后还藏着一个人的秘密
相比很多行业而言，餐饮业的评价标准里掺入了过多个人的喜好，一种口味可能对于某人是蜜糖，对于另外的人则如同砒霜。
当斯蒂勒在2004年接受Club Shanghai老板的邀请，拖家带口来到上海出任行政总厨的时候，他面临的挑战是全新的。他当时在德国已经是小有名气的主厨，和太太在代德斯海姆经营着一家米其林一星的餐厅。
他此前从未在德国以外的国家工作过，斯蒂勒之一时间得在地图上先找到上海在哪里。
而对于20年前的上海人而言，尽管早已习惯了与来自世界各地的老外们在一座城中和谐共处，但Fine Dining对于本地人而言却是个完全陌生的概念。他记得外滩边上当时已经有了M On The Bund，但类似的高端西餐厅上海只有零星几家。
38岁的斯蒂勒立刻感到自己的血脉喷张，毫无疑问，这是一个激动人心的市场。无论哪个行业，入局者越少，自己可以施展的空间就越大，这简直是一条宇宙真理。
在Club Shanghai担任行政总厨时期
相比欧洲顾客，绝大多数中国人都对Fine Dining的概念缺乏必要的了解，因此缺少了评判的标准。在某种意义上，他要用自己 *** 的食物去创造某种标准，但中国人能不能接受？如果他们出于自己的饮食习惯不接受他 *** 的食物呢？这是个问题。
在斯蒂勒看来，食物不仅仅是食物，它的背后藏着一个人的秘密。
“它同时也反映了一个人的文化背景，他来自哪里？从小吃到大的是什么口味？别提中西差异了，即使欧洲人的口味差异都很大。如果你去到欧洲北部地区，那里的食物经常很咸，有时候甚至很酸，他们会吃很多高酸度的东西，因为这就是他们的文化和传统。”
但这套做法在中国绝大部分地方是行不通的，“如果你做的菜很咸或者很酸，人们就会说：‘这是什么鬼东西？’所以你需要找到一种正确的方式，去略作调整。”
一开始，斯蒂勒打算就在上海干个两三年。三年很快过去了，他再也没有离开。
如今的人太容易放弃了2013年结束Stiller's的生意后，他开始为一些酒店集团做一些咨询项目。
有一阵子，他几乎不再进厨房，而更多地在电脑上从事文书的工作。但这其实并不符合他的性格，毕竟他还是一名主厨。
有一天，斯蒂勒决定：得回到厨房去！重新开始做料理。
2016年，泰安门的故事开始了。
“当时一个好朋友在泰安路上正好有个地方，他带我去看了。那是一个非常小，非常私密的地方，而且在一条美丽的马路上，那条马路就叫泰安路，你们由此也可以想见餐厅名字的由来。”
当他决定做泰安门的时候，他立刻就决定了餐厅最重要的元素就是中央开放式厨房，在这个小小的空间里打造一种独一无二的私密感。“我们在中间 *** 菜品，顾客们围绕厨师而坐成一圈。这样，我们就可以充分和顾客互动。他们可以看我们准备、 *** 和摆盘，我们还可以和他们交谈，解释每盘菜式是什么名堂，这种经历对于顾客们而言也是非常特别的。”
斯蒂勒向我们分享自己的理念
这个概念连同菜品的口味和热情的服务得到了很好的反馈，餐厅开业不到半年就收获米其林一星无疑是更好的证明。
但隐患从之一天起就潜伏着——他们无法获得经营餐厅所必须的所有执照。虽然场地是商业用途的性质，但是它在一栋商住两用楼里。楼上就住着人，而他们不喜欢楼下开餐厅。
因此，就在获评一星的第二天，泰安门就不得不搬离了原址。
新址在镇宁路上，位置有点隐蔽，外加采用的是预约制，生意在两三年里都很清淡。
“坚持下来不容易，但有时候你就是得相信自己，对自己所执行的概念和它背后的创意有信念。”斯蒂勒感慨，
“现如今，人们太容易放弃了。他们觉得自己这样作并不成功，所以他们就去改变。他们自问，我做错了什么？当然，有时候你应该问自己一些问题。也许你需要作出一些小小的调整，但你更需要相信自己和自己所做的。但人们就是太早放弃了。”
把每一个顾客都当成米其林调研员转折点是在2019年来到的，泰安门这年年底从米其林一星升至两星，斯蒂勒忍不住哭了。
在《米其林指南》官方网站列出的评价标准里，一星意味着高质量的烹饪——值得停留一试；二星则是卓越的烹饪——值得绕道去造访；三星是杰出的烹饪艺术——值得专门安排一趟旅行去造访。
“我的之一反应是惊讶，因为我并没有指望过。这是一个循序渐进的过程，开业以来，我一直推动整个团队持续性地照料所有的细节，每一步都更精细，让我们的食物有更多层次。我们是全方位地在细节上花功夫。显然，米其林感受到了我们的演变或者说发展，所以他们给了我们两星。”
从德国到中国，在世界上任何地方，米其林派专员去往一家餐厅调研之前从来不会事先通知，那可能是任何一天中的任何一个时间段的任何一名客人。
“我们从来不会事先知道，但这才是一个好的评价体系得以存在的唯一方式。如果我们知道他们要派人来了，我们虽然可能无法 *** 更多不同样式的食物，但我们一定会更加注意。”斯蒂勒说，
“而米其林就是要求餐厅必须平等对待每个客人，他们每个人对于我们而言都是美食评论家，都是米其林调研员，他们都应该享受同等质量的食物和服务。”
早些年，这些调研员在用餐过后付账时会给餐厅名片，自我介绍，因为他们需要商家填一张表格，包括营业时间，是否能刷信用卡之类。但你见过这张脸之后，再也不会看见它第二次。
“他们从来不会再次来到同一家餐厅，米其林内部有轮换的体系，这也是为了保证更大程度的公平。”斯蒂勒说，现在一切都实现了电子化，“他们只需就给我们发邮件，我们在邮件里填写就行了。”
当泰安门上海在2021年年底摘得米其林三星，成为上海仅有的两家米其林三星餐厅之一时，斯蒂勒也很想知道，到底是哪一天的哪个客人，在如此程度上决定了餐厅的命运。
开家汉堡连锁店或许可以赚更多钱我们怀着好奇心和斯蒂勒聊了聊泰安门的价格，对于一名专业的美食记者而言，这肯定不会成为一个问题。
作为一家Fine Dining餐厅，面向的原本就是这座城市里小部分的人群。对于这些人而言，高昂的人均消费不会对他们的欲望构成任何阻碍。他们要么十分有钱，要么就是一辈子只在重要的场合来体验一次。
泰安门如今的人均消费在2700元左右，2016年刚开业的时候，这里的人均相比现在低不少。但这些年里食材和人工等费用持续上涨，因此人均消费也随之上涨。
“毕竟我们是开门做生意的，我们需要计算自己的花销。”斯蒂勒为我们罗列了餐厅的各项成本，“我们要付房租、雇人、购入各种各样的食材，这些都会体现在我们的定价里。如果一餐要上10道、12道菜，就得细致计算自己的成本，得确保有盈利。”
“我们开店总要赚钱的，如果餐厅不赚钱，那就不叫做生意了。泰安门开了7年，如果不能持续性盈利，这会儿也就不会存在了。”在斯蒂勒的理念里，追求高水准和米其林星级的餐厅，单纯从赚钱的角度来看不是更好的选择。
“如果你开一家汉堡连锁店或者麦当劳，兴许还可以赚更多钱。对我们来说，本来的目的也不是为了发财，而更多的是为了向顾客传递一份超棒的体验，创造一些特别的东西。”
但他承认，并非所有高端餐饮提供的菜品都价有所值。“价格不是质量的保证，”他强调，“两者之间没有必然的关系。”同样，向下的逻辑也不成立。作为一个几乎每天被高端餐饮包围的人，一碗中式汤面对他而言已经足够美味，并不会因为价格低廉而影响口味。
创新一直在斯蒂勒的DNA里，他不是那种一辈子靠着几道拿手菜行走江湖的大厨。在泰安门，斯蒂勒和他的团队每六周更换一次菜单，从2016年开业至今已经换了41套菜单。在不到两周的时间内，即将上新第42套菜单。
Stiller斯蒂勒的菜单也是他亲自研发的，其中德国风味会多一些。比如他用自己的方式 *** 的猪肘，有德国人评论“吃出了乡愁的味道”。猪肘这道南德的特色菜，对于斯蒂勒而言和乡愁无关。他的家乡在德国北部，受食材所限，那里的很多特色菜无法被搬进这里的菜单。
为了保证新鲜度，他们的食材很多都来自于中国各个省市。斯蒂勒和他的团队会花上大量时间跑遍中国的大江南北，寻觅当季更好的食材。“好的食材会更大程度激发你的创造力。”他露出了一个神秘的微笑。
过度拍照正在成为一个大问题创新固然是餐饮界永恒的主题，但有些经典的菜品却永远不会过时。
1986年，年轻的斯蒂勒刚学成出道，在一家叫做Goldener Pflug的典型“学院派”法式餐厅里当厨师，这也是当时全德仅有的两家米其林三星餐厅之一。
餐厅的菜单上有一道牛肉做的肉冻搭配鱼子酱的名菜，很多年以后，他将这道菜做了一些改良，搬上了泰安门的餐桌。这道菜名叫做“牛肉高汤冻”，斯蒂勒以此致敬经典。西方人常说“你可以走得很远，但永远别忘记自己从哪里来。”这句话很好的诠释了斯蒂勒一贯抱持的职业态度。
致敬经典的“牛肉高汤冻”
在正式成为厨师前，他做过近三年学徒。
17岁这年，读完中学的斯蒂勒不想再继续学习了，他早已发现自己不是学习的料。父母的好朋友在他的家乡策勒经营了一家叫Fürstenhof的酒店，里面的餐厅Endtenfang在北德已经相当有名。在著名的主厨恩斯特·理斯曼的带领下，这里成了米其林星级餐厅。
一开始，他打算在那里实习两周，但很快就着了迷。短期实习结束后，他决定申请正式实习。近三年的时间，理斯曼教会了他很多。实习期满，他顺利拿到了厨师证书。
此后整整40年的时间，斯蒂勒再没有回过那家餐厅的厨房。直到几个月前，他回了一次德国，久违地回到了自己职业生涯起步的地方。
记忆就和眼前的照片一样泛黄了，40年来，餐饮行业和人们的用餐习惯发生了极大的变化。过去，人们单纯地享受美食和欢聚；如今，很大一部分人是为了展示自己生活而安排了这些美食和欢聚。
“你无法回避这种情况，这就是我们身处的这个时代的特点。人们喜欢分享自己的经历，分享他们喜欢或者厌恶的东西。社交媒体是人们当今生活的一部分，而且是相当大的一部分。当他们去了一家餐厅，理所当然的，他们希望分享面前的食物。”
相比拍照，斯蒂勒打心眼里更希望顾客们能专心享受自己精心 *** 的食物，但很多时候事与愿违。他们拍照，花很多时间拍照。
“我不想说这样做是在毁掉食物，但你要知道，有一些菜品是很娇嫩的。它们得一上桌就吃，而不应该等太久。如果你拍了10分钟照片再回头来吃，它们也许已经冷了，或者质地或者口味已经不对了。”
很多大厨对自己的食物被如此糟蹋而颇有微词，据江湖传闻，日本的“寿司之神”小野二郎曾愤怒地将寿司从正在拍照的食客眼皮底下一把夺走倒进了垃圾桶里。“在日本，一些寿司或者天妇罗的大师对此有非常强烈的反感。”斯蒂勒说，“我看到日本一些非常著名的餐厅网站上，会明文告诉顾客请勿拍照。主厨这样说了，就应该充分地予以尊重。”
在上海，尤其是在一些主打环境和氛围感的高端餐厅里，过度拍照正在日益成为一个困扰顾客和店家的问题。打开点评网，随处可以看到类似“点一道菜， *** 半小时”的吐槽。有些客人认为别人 *** 影响了自己用餐，甚至可能侵犯到自己的隐私权，因而向餐厅抱怨。餐厅往往被夹在其中左右为难，因为他们不能轻易得罪任何一方。
由于泰安门采取预约制且座位极有限，所以斯蒂勒暂时还不必应付这样的“扯皮”。他个人对于客人拍照保持着宽容的态度，“归根结底，人们拍照是为了分享，也是为了保存一份记忆——希望是美好的记忆。他们也许是来我们餐厅庆祝一个特别的场合，照片可以帮助他们永远记住这个时刻，我们还是很高兴自己能成为这一特殊时刻的一部分。”
后记40年后，当已经功成名就的斯蒂勒回到自己职业生涯起步的炉灶前，他的内心充满了时过境迁的感慨。
曾经人声鼎沸的酒店和餐厅，如今只剩下昔日的空壳。他形容：“它们就好像自己曾经的影子。”
眼前的景象折射出的不止是一家酒店的盛衰，更是人世的沉浮。他深信没有什么是永恒的，泰安门如今备极荣耀，但它也经历过三年蛰伏。
“我的人生哲学就是永不放弃，永远推动自己进步。这也是我作为一名主厨的精髓所在。”40年里，他经历过成功和失败，后者带来的帮助更大，因为失败永远比成功更值得学习。“抱怨没有用，你尽可以痛诉生活太糟糕，但你总得做些什么。保持积极的心态，想办法去解决。”
这就是米其林六星大厨斯蒂勒的故事。
成功总是困难的，斯蒂勒说。但好在它和幸福没有什么直接的关系。“一顿美食、一杯好酒，加上好的服务，人生的幸福不过如此！”
香港10大推荐西餐厅，高端大气上档次1、帝豪餐厅
九龙尖沙咀东部地道68号帝国中心UG36—42号
食谱全部由名厨精心安排，除应有之早餐 、午餐及精心配制之各款套餐外，更添设 琳琳总总的各式马来美食
龙虾沙律餐
2、Applegreen
旺角太子道西193号新世纪广场7楼713-715号铺
以轻盈的美国菜为主打，沙律是餐厅的招牌菜式。除十多款沙律外，还可自选材料配搭独家口味，分量大，，最适合与朋友一同分享。
西泽沙律配鸡肉
3、金船长餐厅Golden Captain Restaurant
大角咀大全街55号3A
招牌菜牛肉汉堡、朱古力心太软、自选车仔意粉、黑松露菌酱意式马斯卡普芝士夹心比萨、意式忌廉奶冻超多好吃的
三文鱼薄饼
4、King Ludwig Beerhall
赤柱赤柱广场美利楼号202铺
King Ludwig Beerhall 是一间位于赤柱的传统德国餐厅。尖沙咀的店在九龙的中心地点。每晚都有乐队表演。招牌菜脆香烧猪和薯仔、黑森林火腿和烟肠、德国香肠拼盘（三款）、薯蛋糕和煎蛋德国香肠
脆皮猪手
5、红粉佳人Pink Salmon Cafe & Restaurant
油麻地弥敦道438号邓氏大厦地下
这是一家以鲑鱼为招牌菜的西日式餐厅，提供不同生熟制法的挪威鲑鱼，包括刺身、腌制、烟、汤及面包酱等，种类繁多，店内墙壁上布满了多幅生动有趣的鱼图案，甚有特色。招牌菜鲑鱼二重奏(鲜/烟)配清酒白汁菠菜面、鲑鱼白汁酱伴香焗法包、鲑鱼刺身香芒蟹子沙津、招牌烟鲑鱼蟹子伴香槟忌廉汁炒扁意粉、泡沬烟鲑鱼忌廉汤、香煎脆皮挪威鲑鱼柳配香槟忌廉汁
三文鲑鱼白汁酱伴法包
6、King Ludwig Beerhall
尖沙咀梳士巴利道港铁尖东站地面32号铺
供应地道德国菜的餐厅，猪手于德国腌制后才运来香港，并以德国特制烤炉焗制，还有供应多款德国肠。招牌菜脆香烧猪和薯仔、黑森林火腿和烟肠、德国香肠拼盘（三款）、薯蛋糕和煎蛋德国香肠
苹果派
7、瑞樵阁 Chesa
尖沙咀弥敦道19-21号半岛酒店1楼
瑞樵阁的山区农舍风情由1965年建成至今从未改变，四十多年来成为三代食客共赏佳话，亲切轻松的气氛与正宗瑞士美食及环球佳肴，适合亲朋共聚。招牌菜牛仔片配鲜菌忌廉汁、芝士火锅、酸瓜及洋葱、时果配朱古力酱、瑞士风干肉、薏米忌廉汤在半岛吃火锅
8、Munch
尖沙咀诺士佛台1号1楼
致力推广健康饮食的法国菜餐厅，装修华丽，走Fine Dining路线，餐牌中有机菜式占五成。招牌菜纽西兰金丝鱼柳酿带子虾慕斯、和羊架伴焗意大利青瓜、美国黑安格斯肉眼扒伴鲜虾薯波、香煎法国鹅肝伴草苺, 苹果薯饼、特级蟹饼、鲜蚝马天尼伴蕃茄清酒雪葩
煎鲈鱼及有机南瓜饼
9、红烟窗餐厅 Red Chimneys Restaurant
佐敦弥敦道222号恒丰酒店2楼
红烟窗餐厅装修雅致，可俯瞰繁忙热闹的尖沙咀弥敦道。行政总厨更为每位客人精心炮制各种主题式自助餐及套餐，美 *** 粹尽在于此。招牌菜日本褐藻水蟹粥、火焰寿司、田螺、芝士酱带子温泉蛋、烟鲑鱼鱼籽奶酪薄饼、铁板鹅肝
海鲜汤
10、天机栈 Magic Cafe & Grill
旺角砵兰街200号
环境舒适，以西餐为主。招牌菜是朱古力心太软、法式香草烧羊鞍、炭烧巴黎西冷扒、酥皮焗鲑鱼、酥皮焗羊扒配薄荷莎莎汁、蒜茸牛油扒大虾
虾色拉
这些地方消费都不是很高大概$41-$100，就OK了，别看价位不高，但都是绝对正宗
法国菜中的8大顶级美食，精致摆盘又味美，尽显奢华的饕餮盛宴法国菜中的8大顶级美食，精致摆盘又味美，尽显奢华的饕餮盛宴
聊到法国，印象中的当地人或幽默浪漫，或骑士风度，或爱好社交，这里的“慢文化”深入人心，也正与此，艺术、美食、时装等等具备顶流特性的元素在这里绽放光彩。
聊到顶流，个人更偏爱美食，毕竟对吃而言，它始终是不分国界的元素之一，而聊到法国菜，那更是世界范围内颇具典范意义的菜系之一；接下来为你分享的8大顶级美食，那可是法国更具代表性的美食，感兴趣的朋友不妨来看看吧。
1：法式鹅肝
其实聊到这道美食，个人而言感觉有点残忍，但作为世界三大奢华美食之一，它的风味质感又让很多食客“趋之如骛”，它本身的烹饪需要结合奶油、黄油、松茸菌、胡椒等材料结合烹饪，嫩香中更富质感。
2：法国蓝龙虾
龙虾大家都吃过，但你吃过蓝色的龙虾吗？这款法国蓝龙虾在世界范围内的名气不小，它的品尝年限普遍要达到7年之久，其中要经历35次左右的蜕壳，最终长成平均体长30厘米的龙虾，也正与此，这款龙虾甚是昂贵，当地人对于它的吃法不是蒸就是煮，只为保留原汁原味。
3：法式焗蜗牛
虽然国人对于美食的悟性堪称“无所不吃”，但对于蜗牛来说，即便它的肉在鲜美，在国人眼中依旧难以接受；而对于法国的焗蜗牛，它采用精心饲养的优质蜗牛为主料，搭配法式大厨亲自设计的焗烤之法烹饪，辅以洋葱、奶油等香料，成品之风味，一度深受各国人们的喜爱。
4：马卡龙
作为在国内最出名的一款“小圆饼”，它在甜品界的知名度有点类似于电影界的奥斯卡；在法国巴黎，提到马卡龙就不得不提laduree这个顶级甜点品牌，昂贵的食材原料造就了马卡龙的身价倍增，甜酥诱人的质感总能让人流连忘返。
5：马赛鱼汤
这款鱼汤在国人看来有点像“杂烩”的美食，因为这道美食需要用12种白肉鱼类和贝类同煮烹饪，多种食材的风味相互融合，加上橄榄油、西红柿、洋葱、百里香、干橙皮等6种材料炖煮而成，口感鲜醇，回味无穷。
6：吉拉多生蚝
生蚝很多人都爱吃，但如果你去法国餐厅品尝美食，来上一份吉拉多生蚝绝对是非常不错的选择，它有着“生蚝中的劳斯莱斯”的美名，本身营养价值出众，肉质肥美，嚼劲弹牙，加上法国大厨精深的烹饪功底，美食上桌，瞬间清盘。
7：鱼子酱
聊到世界三大奢华美食，鱼子酱自然要稍稍提及，它其实就是鲟鱼卵，因为全球产量极少，所以有着“里海黑珍珠”之称；品尝鱼子酱的手法大多比较“直接”，甚至还有一些当地贵族喜欢放在手背上品尝这款美食。
8：黑松露
在法国菜的诸多品类中，若要推荐以“鲜”著称的美食，关于黑松露的美食自然不能不提；作为一种珍贵的野生食用真菌，因为它对阳光、土壤、水源等生长因素极为挑剔，所以至今无法做到人工培植，作为有着“黑钻石”之称的世界三大奢华美食之一，它的鲜美至今让人神往。
其实法国菜中的精品美味还有很多，今天就不一一细说了，如果你也想了解更多关于美食的趣味见闻，不妨多多关注我吧。这里是食味流年，我们明天不见不散。
30元吃饱，50元吃好，100元两人吃不了的西餐，你体...廉价西餐。
人均30元吃饱，50元吃好，100元两人吃不了的西餐厅你体会过吗？这家神奇的萨利亚老旧的卡座，环境非常接地气。菜单上的100道菜品有72道在20元以下，它被誉为穷人的意大利版的沙县小吃。
西餐厅的拼夕夕开店几十年从来没有涨过价，但客流量蹭蹭猛增，毛利率竟然超过60%。因为它主打的就是价格低廉，让更多的人能够享受到西餐的美味。为了降低成本可谓丧心病狂。举个例子，他们家服务员的风格不会帮客人拉开椅子，上菜省去托盘，直接用手包装袋。甚至为了节省人还独创了自动出水切番茄的时间，人自制了番茄切割机做沙拉酱的时间，人还干脆发明了一种不用搅拌的沙拉酱。这让萨利亚就算每道菜都卖的巨便宜，还是能薄利多销，闷声发大财。财迷说知识。
